"Fotografía para Todos. Haciendo fácil lo difícil"

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Aquí debajo hay un PARAISO

Estas son algunas de las increíbles y alucinantes fotografías submarinas de la Cueva Ordinskaya que es la cueva subacuática más grande de Rusia, la segunda en Eurasia, y la cueva de yeso más grande del mundo. Orda cueva situada en las afueras del este de la región de “Perm” pueblo Horda, en la margen izquierda. Kungur. Incrustado en yeso y anhidrita de la era del Pérmico. Consiste en “seco” y la parte bajo el agua. La longitud de la parte seca es de 300 metros bajo el agua – 4200 metros.

Hasta la fecha, “Orda cueva“, es la cueva más larga en Rusia bajo el agua. Además, parte de la cueva es el más largo del sifón de la CEI – 935 metros.

 

Las coordenadas de entrada 57.182 ° N, 56.887 ° E

 

Copyright © Viktor Lyagushkin

 

La entrada no parece gran cosa, una endeble escalera de cuerda que desciende hacia un agujero en la tierra que no promete mucho desde fuera. Apenas un socavón en el terreno desde el que no se adivinan las espectaculares galerías que nos esperan en su interior.

Gracias a las fotografías de Viktor y el trabajo periodístico de Bogdana Vashchenko nos podemos adentrar en las profundidades sumergidas de la cueva de Orda y disfrutar de imágenes tan espectaculares como estas. El estudio de estas sorprendentes cuevas comenzó en la década de 1990 y hasta ahora no disponíamos de imágenes que nos ayudaran a imaginar el espectacular entramado de galerías submarinas que se esconden bajo la tierra. Desde Cuaderno de Ciencias, queremos agradecer a Viktor Lyagushkin que nos permita mostrar sus fotografías, y os recomendamos visitar su proyecto en donde podréis encontrar muchas más fotografías de esta expedición a las cuevas de Orda.

 

Fotos de Viktor Lyagushkin.


Se alquila cuarto izquierda

Así es como ha titulado su fotografía Nati Martínez, de una forma muy amena, en algo que no a todo el mundo parece hacerle demasiado “tilín“, pero que esta magnífica fotógrafa nos desvela como fue todo el proceso para la realización y composición de la misma.

Copyright © Nati Martínez

 

“Una vez localizada la ‘pared’ vi la regadera en el suelo y la coloqué donde me interesaba. Mi intención era hacer una foto estéticamente agradable, no documentar el espacio. Me coloqué frontalmente, medí la luz para que el blanco quedara bien expuesto y encuadré teniendo en cuenta que más tarde corregiría la perspectiva y la recortaría hasta dejarla cuadrada. Hice varios disparos para incluir más o menos filas de nichos, siempre teniendo en cuenta dejar la regadera en un punto fuerte de la imagen”


Asimismo trató de potenciar aún más las sombras para dar un mayor dinamismo a toda la imagen.

“Hay fotógrafos que buscan la luz, y creo que a mí me interesan más las sombras.”

Con las fotos ya en la tarjeta, Nati Martínez echó mano de Photoshop para la edición de la que sería la imagen final. Estos son los pasos que siguió:

  1. Abrí el RAW a 16 bits y procesé la imagen para que la clave fuera relativamente alta.
  2. Dupliqué la capa.
  3. Sobre la capa duplicada corregí primero la distorsión mediante el filtro “Corrección de lente” y después las fugas tirando guías y con transformación libre para mover las esquinas por separado.
  4. Para el resto del procesamiento utilicé capas de ajuste en este orden: una capa de curvas para levantar los tonos medios y otra para levantar los blancos.
  5. Para mantener los números y la regadera oscuros pinté en esa zona la máscara de los tonos medios.
  6. Para contrastar algo más la foto utilicé una capa de ajuste selectivo de color para oscurecer los negros de los números: añadí negro a los negros y quité negro a los blancos.
  7. Eliminé algo de textura con un ligero filtro antirruido.
  8. Acoplé las capas y recorté.
  9. Redimensioné y apliqué una máscara de enfoque suave (90%, con una ratio de 0,8).
  10. Pasé la imagen a 8 bits.

Nati Martínez utilizó una Canon EOS 400D con un zoom 17-55 mm f2.8IS para inmortalizar este rincón de cementerio, combinando un diafragma de f22 con una velocidad de 1/60 y una sensibilidad de 100 ISO.

Fuente: www.comolahice.com


Algunos consejos para hacer fotos HDR

Lo primero que tenemos que tener claro es QUÉ ES UNA IMAGEN HDR. La fotografía HDR (HDRI, High Dynamic Range Imaging), es una técnica utilizada para procesar imágenes que buscan abarcar el mayor rango de niveles de exposición en todas las zonas de la misma. Esto se consigue mediante la mezcla de varias fotos de la misma imagen con diferentes exposiciones. Dicho esto, quisiera recordaros también, que existen distintos programas como para trabajar con fotos HDR, hay que recordar por ello que no todas las fotos quedan igual de bien al pasarlas a HDR.

 

1. Utiliza un trípode.

Para poder combinar una imagen de alto rango dinámico necesitarás varias exposiciones. Lo ideal es hacer varias fotos con el mismo encuadre y distintos parámetros de exposición. En caso de que dispares en JPEG necesitarás necesariamente usar un trípode, porque de otro modo no podrás juntar las distintas fotos que saques. Pero en caso de que vayas a hacer HDR a partir de una sola imagen RAW también te vendrá bien, ya que ayudará a que la foto resultante sea lo más nítida posible.

 

2. En JPEG, usa el disparador remoto.

El problema de disparar con trípode es que cualquier mínimo movimiento puede provocar que la posición del trípode varíe, haciendo que posteriormente no encajen las distintas tomas que hayamos realizado. Utilizando un disparador remoto con la cámara evitarás que se pueda mover la cámara al pulsar el botón de disparo, echando a perder la fotografía. Si no dispones de uno, puedes probar a utilizar el temporizador de la cámara. Pero que sepas que, si tu cámara lo permite, estás perdiendo la oportunidad de disponer de un disparador remoto.

 

3. Usa el menor valor ISO posible.

En alguna ocasión hemos explicado el significado de la sensibilidad ISO de las cámaras digitales. Cualquier valor ISO por encima del mínimo que permita la cámara se traducirá en un mayor nivel de ruido en las fotografías resultantes. En HDR es fundamental disponer de imágenes lo más limpias posibles, ya que el ruido tiende a dispararse. Por lo tanto, y más si estás utilizando trípode, selecciona el menor ISO que tu cámara te permita. Obtendrás fotografías de mejor calidad.

 

4. Usa RAW para objetos en movimiento.

Si quieres hacer fotografías de objetos en movimiento, necesitarás obtener tu imagen HDR de una sola toma. Esto es bastante lógico, ya que con distintas capturas no encajarán posteriormente ciertos elementos de la foto, generando sombras extrañas. Así que, haz la foto en RAW para poder extraer varias imágenes con distintas exposiciones de la misma fotografía original.

 

5. Prueba a fotografiar objetos estáticos con elementos en movimiento.

Si vas a hacer una foto a algo estático con elementos en movimiento en el fondo, como pueden ser escenas urbanas con gente andando o coches circulando, prueba a disparar en JPEG. Esos elementos secundarios en movimiento suelen crean efectos bastante curiosos.

 

6. Objetos metálicos.

Los elementos de metal tienden a provocar efectos bastante llamativos. Este efecto se debe a la gran variación de luz y sombra que puede recogerse en tan poco espacio, ni mas ni menos que el tamaño que ocupe en nuestra foto el objeto metálico. Así que, si puedes, prueba a incluir algún objeto metálico en tu fotografía.

 

7. Fotografía objetos con fuertes texturas y diferencias de color.

Los contrastes fuertes generan gran diversidad de luces y sombras, que es la esencia de la fotografía HDR. Al igual que ocurre con los objetos metálicos, cualquier tipo de contraste fuerte es un recurso muy agradecido a la hora de crear imágenes HDR.

 

8. Utiliza el modo de bracketing automático.

Si tu cámara dispone de este modo de disparo, úsalo. Fija el valor de la apertura para conseguir la misma profundidad de campo en todas las tomas y haz varias fotos con distintos tiempos de exposición. Cuantas más fotografías tomes, más información tendrás y mejores resultados podrás obtener en el tratamiento HDR posterior.

Fuente: http://www.dzoom.org.es


Crear una Seudo imagen HDR en 4 pasos

Vamos a ver como podemos lograr en muy pocos pasos, concretamente en 4, y de forma muy pero que muy sencilla, el efecto visual que caracteriza a las imágenes HDR (Imágenes de Alto Rango Dinámico). Además la importancia y curiosidad de esta técnica es que todo ello se va a realizar, partiendo única y exclusivamente de una sola fotografía.

Queda claro que lo que vamos a recrear aquí, no es una imagen HDR pura y dura, sino que será una simulación o imitación de lo que es este efecto.

PASO 1.- Lo primero que haremos es abrir nuestra imagen en Photoshop, como siempre.

 

Copyright © Future Publishing Limited

 

Una vez abierta, aplicaremos un ajuste de “Sombras/Iluminaciones“, mediante la barra de menú Imagen>Ajustes>Sombras/Iluminaciones, para llevar los valores de ambos parámetros a (50 %).

 

Valores Sombras e Iluminaciones

 

PASO 2.- A continuación vamos a duplicar la capa fondo (2 VECES), a través de las teclas “Ctrl +J“. Ahora tendremos en nuestro panel de capas, la capa original (Fondo), la capa (Fondo Copia 1) y la capa (Fondo Copia 2).

 

Esquema de Capas

 

PASO 3.- Ahora vamos a trabajar sobre la capa “Fondo Copia 1” y le aplicaremos una desaturación Imagen>Ajustes>Desaturar, con lo que obtendremos una imagen en escala de grises. A este capa le aplicaremos el modo de fusión “Superponer” y la renombraremos como (Desaturar).

PASO 4.- Ahora trabajaremos sobre la capa “Fondo Copia 2” y le aplicaremos un Filtro Paso Alto, Filtro>Otros>Paso Alto, dándole el siguiente valor al Radio (66 píxeles). Seguiremos con nuestra costumbre de tenerlo todo ordenado y renombraremos esta capa, la llamaremos (Paso Alto).

 

Esquema de Capas Final

 

Finalmente le aplicaremos el modo de fusión “Luz Suave” y trabajo terminado.

 

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Tratar la exposición en ACR

El formato de archivo RAW, al igual que ocurría con la subexposición, nos brinda la oportunidad de recuperar también las iluminaciones que han sido recortadas en nuestra imagen.

PASO 1.- Abrimos nuestra imagen con el Editor de Cámera RAW.

 

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PASO 2.- Como podemos ver a simple vista, la fotografía tiene una gama tonal completa, pero las iluminaciones más claras, están sobreexpuestas, por lo tanto modificaremos el valor de”Recuperación” de ACR a (100). Al hacer esto, se reestablecerán la mayoría de iluminaciones de la cara de nuestro amigo y conseguiremos restaurar en gran parte, el color del cielo.

PASO 3.- Para poder recuperar todavía más detalles en la cara y el pelo del sujeto, reduciremos el valor de “Negros” a (2) y aumentaremos el valor de “Luz de relleno” a (8).

PASO 4.- Configuraremos el “Contraste” de la imagen modificando su valor a (+35) para de esta manera, poder mejorar el mismo y de paso el color de los medios tonos del rostro de nuestro amigo, sin influir para nada en los tonos más claros y más oscuros del mismo. Fijaros bien en el pómulo, zona de la barvilla y frente, aunque no lo parezca se han conseguido salvar muchos píxeles perdidos y con una pequeña máscara de capa y toque de saturación en Photoshop, coseguiremos ese tono azul del cielo, que nos dará si cabe, una mayor fuerza a la imagen.

 

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Aviso de recorte fotográfico en ACR y Photoshop

Cuando llevamos a cabo ajustes tonales, tenemos que evitar  siempre los temidos recortes. De esta manera que os detallo es como pude conseguirse.

Al modificar los tonos o los colores de una imagen, también se alteran al mismo tiempo los valores de brillo RGB de los píxeles de la misma. Al hacerlo es extremadamente fácil el cambiar los píxeles de las sombras de unos valores (3 ó 4) a un valor (0) negro, y lo valores de las iluminaciones de (252 ó 253) a un valor (255) blanco. Esto se conoce como “recortar” los datos de una fotografía y puede hacer que perdamos los datos más sutiles de las zonas claras y oscuras de la misma. Como podemos evitar o ver si esto es así.

En ACR.- En el Editor de Cámerea RAW, haremos clic en el triángulo que está situado en la parte superior izquierda del histograma de nuestra imagen o bien pulsaremos “U” para poder visualizar en color “Azul” las sombras que están recortadas. Haremos clic en el triángulo que está situado en la parte superior derecha del histograma de nuestra imagen o bien pulsaremos “O” para poder visualizar en color “Rojo” las iluminaciones que están recortadas.

Hay que tener en cuenta que las sombras de la imagen, sólo aparecerán como recortadas si lo están en los tres canales, mientras que las iluminaciones lo harán aunque solamente se produzcan recortes en un solo canal.

En PHOTOSHOP.- Pulsaremos la tecla “Alt” al mismo tiempo que moveremos hacia la derecha, el deslizador del punto negro de Niveles de entrada en el cuadro Niveles. En cuanto nos aparezcan en nuestras sombras el más mínimo puntito o zona blanca, es el momento de parar, ya que nos estará indicando cuando una sombra comienza a recortarse. Por el contrario pulsaremos la tecla “Alt” al mismo tiempo que moveremos hacia la izquierda, el deslizador del punto blanco de Niveles de entrada en el cuadro Niveles. En cuanto nos aparezcan en nuestras iluminaciones el más mínimo puntito o zona negra, es el momento de parar, ya que nos estará indicando cuando una iluminación comienza a recortarse.


Tratar la subexposición en ACR

Si utilizas el formato RAW muy a menudo, podrás recuperar muchas fotografías, que a simple vista, parecían irremediablemente subexpuestas. Te voy a enseñar como se pueden salvar esas fotos e incluso llegar a ser unas buenas imágenes.

PASO 1.- Vamos a trabajar con este ejemplo, que es una imagen que al haber sido “tirada” desde dentro del local hacia afuera, ha quedado al sujeto de la barra y algo más absolutamente subexpuesto.

 

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PASO 2.- Como se trata de un archivo RAW, podremos recuperar sorprendentemente una cantidad de detalles inusuales con el Editor de Camera Raw. Al abrir la dicha imagen, se nos abrirá por defecto el editor RAW y lo primero que haremos desde allí, será reducir los valores de  “Negros” de (5) a (0), con esto aclararemos la mayoría de las sombras que han sido recortadas.

PASO 3.– Seguidamente ajustaremos el valor de “Exposición” en torno a (+1,30), lo que equivaldrá a aumentar un paso y un tercio nuestra exposición, pero esto hará que se recorten los píxeles más claros, por lo que será necesario aumentar el valor de “Recuperación” hasta (100). Para aclarar un poquito más la imagen, ajustaremos el valor de “Luz de relleno” a (45).

PASO 4.- El interior de la imagen tiene ahora una exposición correcta, pero los medios tonos más claro, quizás sean demasiado brillantes. En este caso reduciremos el valor de “Brillo” de (+50) a (+40), logrando de esta forma un buen equilibrio entre los tonos en toda la imagen.

 

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